Lexique complet de la couture
Toute activité a son vocabulaire qui lui est propre. Lorsqu’on débute un nouveau loisir, c’est d’ailleurs l’une des premières difficultés que l’on rencontre.
Et bien sûr, la couture ne fait pas exception ! En apprenant à coudre, c’est tout un jargon bien particulier que l’on découvre !
S’il est aussi important de le connaitre, c’est avant tout pour éviter les quiproquos et les incompréhensions lors de la fabrication du vêtement.
En effet, s’ils sont mal interprétés, certains termes peuvent vous mener en erreur. C’est pourquoi, j’ai voulu créer ce lexique afin de regrouper un maximum de mots fréquemment utilisés en couture !
Ce lexique est amené à évoluer afin de l’étoffer au fur et à mesure et d’en faire un outil complet et pratique.
A
Aisance : Rajout de quelques centimètres supplémentaires sur un patron. L’aisance permet de rendre un vêtement confortable. Elle est toujours comprise dans les patrons du commerce
Aplatir une couture : Repasser les marges de couture intérieures en les séparant de part et d’autre. Se dit aussi « ouvrir une couture ».
Armure : Désigne le mode de tissage entre des fils de chaîne et des fils de trame (exemple : armure satin, armure toile, armure sergé, …)
Aplomb : Est déterminé par le droit-fil “chaine” qui doit, pour un beau tombé du vêtement, correspondre à la verticale.
Appliqué : Pour décorer. Il s’agit de coudre ensemble, en les superposant, des pièces de tissu différents. Application de croquet, entre-deux, galons…
Apprêt : Traitement spécial modifiant l’aspect de l’extérieur du tissu (cloquage, gaufrage, moirage, plissage, grattage…) et améliorant les qualités par divers traitements antimites, antitache (scothguard), imperméabilisant…
Angles : voir “coins en onglet”
Au Pli : Sur un patron, signifié qu’il faut positionner la pièce du patron sur le tissu plié, endroit contre endroit.
B
Bâtir : Coudre de grands points provisoires à la main avec un fil dédié à cet usage : le fil à bâtir. Dans la plupart des cas, c’est un moyen d’éviter l’utilisation d’épingles durant la couture.
Biais : Bande de tissu coupée à 45° par rapport à la laize et repliée en 4 parties égales dans le sens de la longueur. Le biais est utilisé en finition pour recouvrir le bord d’un tissu.
Border : Appliquer une finition pour recouvrir le bord d’un tissu, comme un biais ou encore un galon.
Bord brut : Aussi appelé « bord vif », le bord brut désigne le bord du tissu sans aucune finition.
Boutonnière : Petite fente dans un tissu ou un tricot qui permet de faire passer un bouton.
Bagué (point) : Baguer est une opération qui a pour but de maintenir ensemble en souplesse, deux tissus que l’on veut réunir. Le bagage se fait sur les deux envers des tissus à assembler. C’est un très grand point particulier.
Biais : Le biais est la diagonale qui croise les sens de la trame et de la chaîne. Le plein biais est un angle de 45°.
Bolduc : Ruban de lin ou de coton utilisé pour renforcer une couture dans les tissus qui ont tendance à se détendre.
Bord Vif : Se dit d’un bord de tissu ou de couture qui est resté tel quel après la coupe.
Bouclettes ou Fil Tailleurs : C’est un point utilisé (sur tissu double) pour marquer les parties délicates qui ne seront montées qu’en fin de parcours. Bouclettes à la main, à la machine ou avec un appareil spécial.
Bourdon (point) : C’est un point de couture à réaliser avec du coton à broder un peu épais, qui se réalise de gauche à droite ou de droite à gauche. C’est selon ! On l’insère dans une couture en relief. Et il existe également le point de bourdon, visant à former un relief sur l’étoffe.
Broderie : Art de décoration des tissus consistant à ajouter un motif plat ou en relief, parfois en utilisant des matériaux tels que des paillettes, des perles, voire des pierres précieuses. On distingue la broderie manuelle, semi-mécanique (faite à la machine) et mécanique, réalisée sur des machines industrielles.
Boutonnière : La boutonnière désigne cette ouverture par laquelle on peut faire passer un bouton ou une décoration quelconque. La boutonnière, peut se coudre à la main ou à la machine.
Bouton-pression : Destiné à nous simplifier la vie, est un bouton dont les deux parties en métal s’emboîtent. On y retrouve alors une partie mâle et une partie femelle, qui se posent toutes deux non pas à la main, mais avec une presse, une pince, ou tout autre outil spécifique et adapté.
C
Chaîne : Ensemble des fils se trouvant dans le sens de la longueur du tissu.
Coupe Fil : Petit outil qui permet de couper des fils ou le bord d’un tissu avec précision. 
Couper en biais : Couper le tissu à 45°, c’est-à-dire à l’endroit où le tissu est le plus extensible. Découpe à 45° par rapport au fil de trame. Les pièces qui demandent de la souplesse sont coupées en biais. Cela demande un peu d’expérience au début, mais rassurez-vous : cela vient très vite !
Couture Anglaise : Technique d’assemblage permettant d’avoir le même résultat à l’intérieur et à l’extérieur du vêtement. Contrairement à une couture simple, la couture anglaise se réalise en deux temps.
Couture Gansé : là on rentre dans la Haute couture !! Soyons honnête ça prend du temps mais c’est sublime ! Il s’agit de recouvrir toutes ses coutures intérieures avec un biais.
Couture en fourreau : Technique de couture principalement utilisée pour doubler une emmanchure sans manche.
Couture Flou : Ensemble de techniques de construction de vêtements faits à partir de matières délicates telles que la mousseline, le tulle ou encore l’organza. Cette méthode est surtout utilisée par la haute couture.
Couture Gansé : Technique de haute couture qui consiste à recouvrir de biais toutes les coutures internes d’un vêtement.
Craie de Tailleur : Généralement de couleur blanche, bleu ou rouge, la craie de tailleur sert à marquer le tissu sans l’abimer. Elle s’en va au fer à repasser.
Crans de Montage ou assemblage : Petites entailles entre le bord vif du tissu et la ligne de couture servant de repères. Ils permettent de faire correspondre plusieurs pièces ensemble lors de l’assemblage. Les crans d’assemblages sont TRÈS importants ! Ce sont les points de repère dont vous allez avoir besoin lors de l’assemblage du vêtement ou de l’accessoire que vous êtes en train de coudre. Il faut donc bien penser à couper les crans à 5mm au moment de la découpe du tissu sur patron.
Cranter : Faire de petites entailles au bord du tissu. Ce procédé est notamment utilisé pour les coutures arrondies afin que le rendu soit fidèle à la courbe de la couture. Cranter une partie d’un vêtement (les emmanchures par exemple), c’est faire des petites entailles au ciseau sur le bord du tissu afin de le retourner plus facilement et d’obtenir un tombé parfait !
Attention : les entailles doivent s’arrêter avant la piqûre (si piqûre il y en a). 
Croisure : Il s’agit d’une bande de minimum 2 cm de largeur rajoutée à droite du milieu devant d’un patronage. Sur un haut fermé par un boutonnage, la croisure permet alors la superposition des boutons aux boutonnières. Elle est généralement accompagnée d’une parementure.
Chaîne et trame : Tissu ayant été tissé et qui n’est pas extensible. Exemple : le lin, le satin, la soie…
Chas : (et non pas Chat) Trou de l’aiguille où l’on a parfois du mal à faire passer le fil.
Coulisse : Passage (comme un tunnel) dans le tissu. Pour la réaliser, il faut créer une ou deux coutures parallèles dans deux épaisseurs de tissu dans lequel on fait passer un ruban, cordon ou élastique. On retrouve les coulisses le plus souvent sur les tailles des pantalons, jupes, bas de manches et encolures.
Couture fermée ou couché : Quand on veut rabattre les coutures, on fait ce qu’on appelle une couture fermée. Il faut prendre les deux épaisseurs de marges de couture puis les surfiler ensemble. Ensuite tu les repasse sur un côté.
Couture ouverte : Tu trouveras régulièrement sur les livrets explicatifs de tes patrons « ouvrir les coutures au fer à repasser », cela signifie qu’il faut séparer tes marges de coutures de façon à avoir moins d’épaisseur regroupée au même endroit.
Couture rabattue : Couture plate, aussi appelée double couture pour sa présence de 2 piqures. Souvent utilisé sur les jeans. Elle a l’avantage d’être propre (pas de bord franc visible) et solide (grâce à sa double couture)
Couture de soutien/ maintien : couture pour solidifier un élément, et éviter qu’un tissu se déforme. Utilisée sur des tissus fragiles, ou qui se déforment facilement (jersey typiquement) ou pour des pièces ayant beaucoup de jeu (emmanchure, encolure…) , cousu dans la valeur de couture, soit en point droit, soit avec un galon sergé.
Câblé : Fil de coton (6 fils) très solide, pas brillant. Du N° 20 au 120. Destiné aux usages les plus courants. Pour gros tissus et coutures solides. S’emploie surtout pour coudre à la machine.
Chaîne (droit-fil) : C’est le droit-fil parallèle aux lisières. Les fils sont plus solides et ne se détendent pas. On choisit ce sens pour la longueur du vêtement.
Cheveux (piqûre): C’est une piqûre au plus près du bord. Voir piqûre nervure.
Casser : plier sa couture ou son tissu au fer à repasser. Cela peut avoir plusieurs enjeux et intérêts.
Canette : La canette est ce support en forme de bobine de fil, que l’on retrouve sous la machine à coudre. C’est donc là que le fil est enroulé, et c’est grâce à la bobine que l’on peut faire passer le fil dans l’aiguille et réaliser des points.
Ciseaux à tissu/ ciseaux de coupe : Paire de ciseaux dédiée à la coupe du tissu, et rien d’autre ! Il est préférable de prendre la plus grande paire possible.
Ciseaux cranteur : Paire de ciseaux qui va couper en dessinant des créneaux. Cela permet d’éviter aux tissus de s’effilocher/ s’effiler.
D
Décatir : Préparer le tissu avant de le couper pour l’assemblage pour lui retirer l’apprêt de fabrication, le faire rétrécir. Cette étape se compose généralement du lavage et du repassage du tissu. Cette opération indispensable, pour les lainages, se fait à la vapeur sur l’envers et permet de rétablir le sens du fil. Certains tissus modernes n’ont pas besoin d’être décatis.
Découd – Vite : Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil permettant de découdre une couture rapidement.
Dégarnir : Couper un excédent de tissu qui dans une couture ou dans un angle, provoquerait des épaisseurs inutiles et disgracieuses On parle souvent de « dégarnir les coins » pour que les angles soient nets lorsqu’on les retourne. Un angle non dégarnir aura tendance à avoir une pointe arrondie.
Devant : Utilisé en patronage, ce terme désigne la partie d’un vêtement recouvrant le devant (du buste par exemple).
Dos : Au contraire du devant, ce terme désigne la partie arrière du vêtement, celle qui se trouvera dans notre dos.
Doubler : Coudre un tissu (doublure) à l’intérieur d’un vêtement afin de cacher les coutures.
Drapé : Ensemble de plis. Cette technique est très utilisée en couture flou.
Droit – Fil : Sens des fils d’un tissu. Lorsque le droit-fil est indiqué sur un patron, il indique comment celui-ci doit être positionné et coupé par rapport au tissu. C’est le sens du tissu qui suit les fils de tissage. Voir droit-fil chaîne et trame
Détendre au fer : tirer une couture par repassage à la vapeur.
Dossé : se dit d’un tissu présenté dans le commerce plié endroit contre endroit et enroulé sur un plateau rectangulaire.
Dé : j’ai longtemps cru qu’il s’agissait d’un accessoire réservé à nos grand-mères, pour se donner un style, tout comme le binocle avec le journal, la pipe pour le prof de philo… En fait il s’avère que c’est très pratique pour pousser l’aiguille dès qu’on travaille les finitions à la main sur un tissu épais ou des surépaisseurs.
E
Embu : Surplus de tissu non désiré à répartir dans la couture pour éviter les plis disgracieux. Dans un assemblage, excédent de tissu de l’un des morceaux par rapport à l’autre ; en général pour donner de l’aisance. Cet embu sera réparti au moment de l’assemblage.
Emmanchure : Ouverture d’un vêtement par laquelle passe les bras, (débardeur, top,…)ou endroit sur lequel vous allez monter une manche (chemise, haut à manche longue de manière générale).
Empiècement : Pièce rapportée cousue au reste du vêtement formant ainsi une découpe.
Encolure : Ouverture d’un vêtement se trouvant autour du cou.
Endroit : Désigne la face d’un tissu qui est amené à être visible. Par exemple, sur un tissu à motif, l’endroit du tissu est la partie où le motif est le plus net et les couleurs vives.
Endroit contre Endroit : Superposition de deux tissus en positionnant l’endroit de l’un sur l’endroit de l’autre. C’est l’un des termes que vous entendez le plus en couture. Lorsque que vous avez deux pièces de tissu à assembler (tissu A et tissu B), et qu’on vous demande de positionner un tissu endroit contre endroit, cela signifie que vous devez placer l’endroit du tissu A contre l’endroit du tissu B. Si la manœuvre peut paraitre évidente sur du tissu à motif, n’hésitez pas à marquer d’une croix ou avec le symbole (endroit —O— et envers O–O ) sur l’envers du tissu à la craie tailleur lorsque c’est un tissu uni pour ne pas vous y perdre
Enforme : Bande de propreté interne généralement cousue aux emmanchures ou à l’encolure. Parementure coupée dans le droit-fil de la forme du vêtement ; généralement pour encolure, emmanchure. Parmenture généralement utilisée pour rigidifier l’encolure ou les emmanchures, pour une meilleure tenue du vêtement.
Entoilage : Matière permettant de renforcer les parties d’un vêtement soumises à diverses tensions. L’entoilage peut être rigide, souple, épais, fin ou encore thermocollant ou non.
Envers : Désigne la face d’un tissu qui est amené à être à l’intérieur d’un vêtement. Par exemple, sur un tissu à motif, l’envers du tissu est la partie où le motif est le plus brouillon et les couleurs fades.
Envers contre Envers : Superposition de deux tissus en positionnant l’envers de l’un sur l’envers de l’autre.
Entournure : Partie d’une manche qui touche à l’aisselle. Être gêné aux entournures.
Entoilage : Opération qui consiste à doubler un tissu d’une toile tailleur ou d’une triplure thermocollante, afin de lui donner de la tenue et du maintien.
Équerrage : C’est la vérification avec une équerre que le droit-fil trame forme un angle droit avec le droit-fil chaîne.
Encolure : Ouverture en haut du vêtement permettant le passage de la tête. On parle d’encolure de chemise, qui est toujours à repasser en premier !
F
Feston : Finition formant de petits arrondis sur le bord du tissu.
Fil à Bâtir : servant à bâtir un tissu. Ce fil a la particularité de se casser facilement à la main : il est donc très facile à retirer pour des coutures temporaires.
Froncer : Coudre de grands points à la main ou à la machine et tirer dessus afin de créer de fronces.
Bâtir / Faufiler : Le point de bâti est un point réalisé à la main ou à la machine. Il est provisoire et sert à assembler grossièrement deux tissus ensemble.
Fourche : (enfourchure) Couture arrondie de l’entre-jambe du pantalon.
Fourreau ou Peau de Lapin : Désigne un travail qui se retourne sur lui-même et dont les coutures sont enfermées à l’intérieur.
G
Galon : Bande tissée ou tressée servant à décorer un vêtement.
Glaçage : Superposition de deux coutures ouvertes envers contre envers maintenu par une piqûre au creux de celles-ci. Cette technique est particulièrement utilisée pour les doublures de vestes et de tailleur au niveau des emmanchures.
Gradation : Grader désigne le fait de créer différentes tailles à partir d’un patron de base.
Gros grain : Ruban légèrement rigide. Le tissage de ce ruban forme des rangs de lignes. Il est souvent utilisé en finition décorative ou en tant que renfort (Exemple : pour l’intérieur d’un ourlet de pantalon, pour une ceinture…)
Galon : Ruban plus ou moins épais, avec perles ou broderies. Utilisé en tant que finition décorative d’un vêtement ou accessoire.
Ganser : Coudre du biais, ruban, passepoil, galon sur le bord d’un tissu pour le mettre en valeur.
Gamme de Montage : C’est le déroulement logique des différentes opérations nécessaires à la confection d’un vêtement. La gamme de montage” confection” est continue, alors que la gamme de montage “couture” sera éclatée, c’est-à-dire entrecoupée d’essayages.
Gabarit : Patron de coupe.
H
I
J
Jeannette : Petite planche à repasser. Elle sert à repasser les manches, préparer les ourlets au fer à repasser…
Jersey : Tissu maille élastique ne comportant qu’une seule série de fils, en trame ou en chaîne. Ce sont des tissus difficiles à piquer ; il faut adapter le point machine et l’aiguille; l’utilisation d’une surjeteuse est à préférer.
K
L
Laize : Largeur d’un tissu. Largeur d’une étoffe comprise entre les deux lisières.
Lisière : Longueur d’un tissu. Ce sont les bords finis parallèles au fils de chaîne.
M
Maille : Désigne toutes les matières textiles issues du tricot.
Mètre Ruban : Outil servant à prendre des mesures et plus précisément des mensurations.
Milieu Devant/Dos : Indication de patron qui désigne la ligne de milieu d’un devant ou d’un dos. Un patron étant toujours réalisé par moitié, ce repère est également un axe de symétrie.
Moulage : Technique qui consiste à mouler le tissu directement sur le mannequin de couture afin d’en tirer un patron.
Marge de coutures / valeurs de coutures : Écart entre le bord du tissu et la future couture d’assemblage du vêtement. Cet écart peut aller de 0,5 mm à 4 cm en fonction de son emplacement. Attention : La marge de couture est importante Tous les patrons n’incluent pas les marges de couture, il faut donc les rajouter pour que le vêtement soit à la bonne taille.
Marquage : Après la coupe, c’est le report sur le tissu des repères d’assemblages, des pinces, milieux devant et dos…
Molleton : Tissu de laine doux, chaud, moelleux, ressemblant à une flanelle épaisse.
N
Nervure (piqûre) : C’est une piqûre que l’on fait à l’extrême bord du rentré d’un tissu que l’on rabat sur un autre. Voir piqûre cheveux.
O
Ourlet : Finition intérieure qui consiste à replier le tissu sur lui-même deux fois de suite afin que le bord brut du tissu soit invisible.
Onglet (angle en …) : Cela consiste à faire une piqûre dans la diagonale de l’angle. Utilisé en ameublement notamment.
P
Parementure : Souvent utilisée pour renforcer les parties fragiles d’un vêtement (comme la boutonnière d’une chemise), la parementure est un morceau de tissu qui vient doubler une partie très précise d’un vêtement. Contrairement à une enforme, la parementure n’est pas assemblée au vêtement mais rajoutées à celui-ci dès la création du patron. Partie d’un vêtement qui sert à doubler le bord sur lequel est fixé le boutonnage ou le col.
Passepoil : Cordon décoratif cousu entre deux épaisseurs de tissu. Petit morceau de tissu double bordant une couture, afin de l’agrémenter et la consolider.
Patron : Plan de construction des différents éléments qui composent un vêtement. En artisanat et en couture un patron est un modèle que l’on utilise pour réaliser un vêtement ou un accessoire. Représentation d’un vêtement vu de face ou de dos, sur chaque patron. Le patron est toujours un peu plus large que le vêtement pour pouvoir assembler les différents morceaux grâce aux valeurs de coutures et ourlets. Sur chaque patron, on retrouve plusieurs tailles distinctes. Les planches de patron de couture sont dessinées sur ordinateur.
Patronage : Aussi appelé « patron industriel », le patronage est un patron comportant toutes les indications utiles à la production (valeurs de couture, droit-fil, crans de montage, etc.). C’est un patron auquel on a rajouté le couturage.
Patte – Mouillé : Morceau de tissu humide dont on se sert pour repasser les tissus fragiles.
Patte de Boutonnage : Bande d’étoffe fixée au bord d’un vêtement et recouvrant un bord adjacent pour y coudre des boutons, constituer une fermeture, comme l’ouverture d’un poignet ou pour cacher une fermeture éclair.
Perroquet : Outil permettant de dessiner des arrondis parfaits lors de la réalisation de patron.
Pince : Surplus volontaire de tissu pour travailler le volume d’un vêtement et l’ajuster au plus près du corps. Les pinces permettent de structurer et ajuster un vêtement en lui donnant plus de profondeur et de tenue. Une fois les pinces cousues, repassez-les en les couchant vers le bas du corps.
Piquer : Terme pour désigner l’acte de coudre.
Piqûre Nervure : Coudre à 1mm du bord du tissu, de la pièce ou de la couture. Ce point sert souvent pour renforcer les coutures. La piqûre nervure est une piqûre au ras d’une autre couture à 1 mm environ. Elle permet d’aplatir cette dernière et de la renforcer. Elle se situe sur l’endroit du vêtement. On utilise souvent une piqûre nervure pour maintenir une parementure à l’intérieur et faire une belle finition.
Piqûre de Bascule : Lorsque vos valeurs de coutures sont rabattues sur un côté, vous pouvez effectuer une piqûre de bascule sur l’endroit, au plus près de la couture précédemment effectuée, afin de les maintenir en place.
Plan de Coupe : Vue d’ensemble des patronages sur le tissu. Le plan de coupe sert à optimiser la position des patrons selon la place disponible sur le tissu et s’avère particulièrement utile pour prévoir le métrage nécessaire de ce dernier.
Plissé : Tissu comportant des plis décoratifs, harmonieux et réguliers.
Point Arrière : Point de fixation aussi appelé « point d’arrêt » qu’on utilise en début et en fin de couture. Il permet d’éviter qu’une couture se défasse avec le temps.
Point Droit : Point le plus basique et le plus utilisé en couture. Il sert à coudre une grande partie des tissus.
Point Invisible : Point de couture généralement fait à la main dont on ne voit pas le fil ni sur l’envers ni sur l’endroit.
Point Zig-Zag : Comme son nom l’indique, ce point forme un zigzag. Il peut être utiliser pour coudre un élastique ou des matières extensibles, ou encore en guise de finition pour le bord d’un tissu.
Peau de Lapin (montage en…) : C’est une technique utilisée pour les vêtements réversibles ou entièrement doublés.
Piqûre Repassage : C’est une surpiqûre invisible sur l’endroit.
Pied de biche : Pièce de la machine à coudre qui maintient le matériau à plat sur la platine et dont l’extrémité comprend deux branches entre lesquelles passe l’aiguille entraînant le fil de dessus.
Prise en fourreau : C’est une technique que l’on utilise pour doubler entièrement un vêtement sans manche, et qui permet de cacher les valeurs de couture au niveau de l’emmanchure et des encolures en les “prenant” entre le tissu et la doublure
Point de couture : Un point est un type de couture de base. On retrouve des points droit (le point classique), le point marche arrière, ou encore le point de bâti ou le point zig zag. Il existe en tout huit points de couture différents.
Popeline : toile souple utilisant un fil de chaîne plus fin que le fil de trame. Elle est souvent rencontrée dans les chemises, corsages et robes.
Q
R
Règle Japonaise : Outil souple et quadrillée facilitant la réalisation de patronages.
Rempli : Finition basée sur la technique de l’ourlet à la seule différence que celui-ci ne se repli qu’une fois sur lui-même.
Rabattre les coutures ou couture rabattue : A l’inverse de la couture ouverte, ici, il faut placer les deux épaisseurs de marges de coutures ensembles, vers le même côté.
Raser les coutures : voir dégarnir.
Rentré : Pliure d’un tissu vers l’intérieur d’un ouvrage pour former un ourlet ou une finition.
Ressource de couture : Marge ou excédent prévu pour les coutures.
Roulé : C’est une valeur ajoutée au couturage d’un patron pour permettre au-dessus de déborder légèrement sur le dessus ; par-exemple pour un col.
Repasser couture ouverte : Repasser une couture ouverte sur l’envers d’un vêtement permet « d’aplatir » les valeurs de coutures de part et d’autre de la piqûre que vous venez de faire, pour que celles-ci soient invisible lorsque vous retournerez le vêtement
S
Satin : Type d’armure ayant un rendu lisse dans laquelle les fils de trame ne sont pas apparents. Le satin désigne alors tous les tissus tissés avec ce mode d’entrecroisement.
Sergé : Type d’armure formant des lignes diagonales, comme le denim ou la gabardine.
Sous – Piquer : Couture de propreté interne consistant à piquer ensemble à 1 mm ou 2 mm la parementure et la valeur de couture.
Surfiler : Piquer le bord brut du tissu avec une surjeteuse pour éviter que celui-ci ne s’effile. Le surfil peut être simple (chaque valeur de couture est surfilée séparément), quand c’est double (toutes les valeurs de couture sont surfilées ensemble) on parle de surjeter. C’est une finition main ou machine des bords de couture ouverte pour éviter que le tissu ne s’effiloche.
Surpiqûre : Renforcer les coutures en repiquant proche de la couture d’origine. Piqûre apparente sur l’endroit, sert à maintenir ou à décorer.
Soutenir : Répartir l’embu d’une partie de tissu fixée sur une autre partie, en évitant de former des fronces ou des plis (manche, découpe poitrine…).
T
Tailleur : À l’inverse de la couture flou, il s’agit d’un ensemble de techniques servant à réaliser des vêtements structurés comme les tailleurs.
Thermocollant : Matière adhésive au contact de la chaleur permettant de rigidifier un tissu. Sert à renforcer un vêtement (col, ceinture…) Existent en tissé (percale), non tissé (Vlieseline), maille de différentes épaisseurs et en noir, blanc ou gris.
Toile Tailleur : Toile permettant de donner de la tenue à une veste ou manteau. En laine, en lin, en crin et laine
Toile : Type d’armure formant un tissage uni, comme le coton ou le lin. Une toile désigne également un vêtement cousu dans une toile de tissu qui sert de prototype avant la réalisation finale.
Trame : Ensemble des fils se trouvant dans le sens de la largeur du tissu. : C’est le droit-fil perpendiculaire à la lisière. Les fils sont moins solides que les fils de chaîne et se détendent un peu. Il peut être déformé lors du tissage
Tombant : voir aplomb.
Triplure : Coton thermocollant apprêté pour raidir cols, ceintures et poignet. Voir thermocollant.
Tricot : Technique utilisée pour fabriquer une étoffer à partir d’un fil. Comment ? En tricotant, bien sûr ! Les boucles constitutives d’un tricot sont appelées mailles (cela peut être n’importe quel tissu, de la soie à la laine), qui sont tenues sur des aiguilles.
U
V
Valeurs de Couture : Également appelées marge de couture, il s’agit d’un surplus de tissu entre le bord franc et la couture permettant l’assemblage du vêtement. Si, de manière générale, elle est de 1 cm pour les coutures basiques, elle peut varier pour les ourlets.
Visser : se dit d’un vêtement ou d’un élément de vêtement dont le mauvais aplomb forme des faux plis.
W
X
Y
Z
Zigzag (point) : C’est un point qui sert au surfilage. Réglé étroit on peut l’utiliser pour faire une couture extensible dans le jersey ou les tissus stretch.
Zip : Fermeture à glissière. Se pose à la machine avec un pied spécial (pied ganseur).